Застрявший в скважине насос - это достаточно серьезная проблема, так как  с большой долей вероятности можно легко потерять не только сам насос, но и всю скважину целиком.  Рассмотрим основные причины застревания насоса в скважине:

 1. Проржавевший и отгнивший страховочный трос.

Упавший в скважину страховочный трос чаще всего становится причиной заклинивания насоса. Что бы избежать этой неприятности, используйте трос из нержавейки. Оцинковка почти гарантированно сгниет за 3 года, даже если она защищена ПВХ оплеткой.

Зажимы для троса также должны быть из нержавеющей стали.

 2. Провисание кабеля.

При подъеме насоса свободно висящий кабель (как и страховочный трос) может попасть в зазор между стенкой обсадной трубы и корпусом насоса, и тем самым застопорить насос в скважине. Чтобы такого не случилось, необходимо на стадии монтажа крепить кабель к водоподъемной трубе атмосферостойкими хомутами-стяжками или сантехническим скотчем каждые 1.5 – 2 м. А при извлечении насоса из скважины выбирать трубу, трос и кабель одновременно, не допуская их провисания.

 3. Заиливание скважины.

Со временем скважина может заилиться, и если насос установлен на небольшом расстоянии от дна, его может затянуть и даже зацементировать донными отложениями. В таком случае может потребоваться вымывание застрявшего насоса направленным напором воды, или продувание заиленного места мощным компрессором. Заиливание насоса происходит по причине неверно выбранной глубины его загрузки, не соответствующей паспортным данным скважины, а так же по причине несвоевременного обслуживания этой скважины. Что бы не доводить ваш источник воды до такого состояния, обращайте внимание на поступающие с водой ил, песок и другие примеси, а так же на возможное снижение дебита. Вовремя промытая скважина не только продлит жизнь насосу, но и сама прослужит дольше.

 4. Посторонние предметы в скважине.

Дети очень любят кидать в открытый ствол скважины различные палки, игрушки и т.п. Это естественно для малолетнего ребёнка и вероятность такого исхода необходимо учитывать. Бывает что и взрослые по неосторожности роняют телефоны, отвертки и другие инструменты в скважину, которые в дальнейшем препятствуют извлечению насоса. Достаются эти предметы с помощью различных крючков и зажимных приспособлений, которые зачастую изобретаются на месте, исходя из конфигурации упавшего предмета.

И главное - не оставляйте устье скважины открытым. Для этого существуют различные виды крышек и оголовков, не говоря уже об обычных пластиковых канистрах и перевёрнутых вёдрах.

 5. Использование гибкого садового шланга в качестве водоподъёмной трубы.

Такие шланги обычно провисают под своим весом, образуя в скважине «змеиные» кольца, которые сбиваются в клубки и застревают в трубе при подъеме насоса. Так же, чаще всего они фиксируются в местах соединений на стальные хомуты, которые имеют свойство перегнивать, отчего шланг в этих местах обрывается и падает в скважину. Если уж вы решили опустить насос в скважину на шланге, не собирайте его из нескольких кусков, а используйте целиком, без дополнительных соединений. И обязательно зафиксируйте  шланг, страховочный трос и кабель в один пучок, скрепляя их между собой сантехническим скотчем каждые 1-1.5 метра. Но, конечно, лучше использовать для этой цели специальную ПНД трубу.

 6. Деформация, сдвиг скважинной колонны.

Это самое неприятное что может произойти. И если даже получится достать заклинивший в такой скважине насос, то саму скважину всё равно прийдется ремонтировать, что зачастую бывает нецелесообразно по затратам - проще и дешевле пробурить новую скважину. А значит и доставать насос из старой скважины тоже не всегда имеет смысл.

Как вытаскивают застрявший насос?

Часто перед вызовом специалистов многие пытаются поднять застрявший насос самостоятельно. Из-за недостатка знаний и инструментов зачастую эти попытки приводят к еще большим затруднениям. Что бы не усугублять ситуацию, первое что нужно сделать - это понять причину застревания насоса. Не стоит бездумно тянуть его наверх за трос или за кабель лебёдкой. Так можно ещё сильнее застопорить  насос в скважине, с вероятностью обрыва троса или кабеля, а это может привести к ещё более плачевным последствиям. Выяснить причину застревания насоса и, исходя из этого, выбрать способ его извлечения поможет видеодиагностика. Если такой возможности нет, нужно:

1. Постараться вернуть насос в исходное положение, протолкнув его обратно (если его заклинило в процессе доставания из скважины)

2. Затем подтянуть кабель и трос до состояния хорошего натяжения и попытаться ещё раз поднять насос, одновременно вытягивая его за трубу, трос и кабель. Если трос или кабель упали в скважину, их нужно предварительно зацепить крюком и вытянуть на поверхность и только после этого доставать сам насос.

Если застрял насос в скважине

Основная причина преждевременного выхода из строя скважинного насоса - это неправильный подбор оборудования и несвоевременное его обслуживание. При соблюдении условий эксплуатации, указанных в инструкции к насосу, он может прослужить весь свой срок и даже больше. И наоборот, неправильная эксплуатация со временем убьет и самый дорогой и надежный насос.

Когда выгоднее ставить бюджетные насосы.

1. Если вы собираетесь пользоваться насосом время от времени, не нагружая его работой в полном объеме. В таком случае преимущества дорогого насоса будут для вас не очевидны.

2. Когда вода в скважине не совсем чистая. Например, скважинные насосы фирмы Grundfos предназначены для перекачки воды с содержанием песка не более 50 г/м3 - более высокое содержание песка уменьшает срок службы насоса. В то же время в паспорте некоторых более дешёвых насосов указано допустимое содержание песка от 250 г/м3 до 2 кг/м3 . В таких условиях (повышенное содержание механических примесей в воде) сроки службы дорогих и бюджетных насосов или сравняются, или, в зависимости от конкретных условий, более дешевые насосы могут прослужить даже дольше. А значит и переплачивать за более дорогую модель не целесообразно.

3. Если насос стоит в скважине на небольшой глубине и заменить его в случае поломки или профилактики возможно самостоятельно, и при этом вы готовы к такой работе. Доступные цены на запчасти, их наличие, а так же несложное устройство бюджетного насоса делает его ремонтопригодным в домашних условиях, в отличие от начиненного электроникой дорогого насоса.

Если у насоса не сгорел мотор (а это обычно случается при нарушении условий эксплуатации), достаточно бывает заменить или конденсатор, или износившуюся за время работы рабочую часть, и насос снова готов к дальнейшей службе.

Рассмотрим, в каких случаях выбор дорогого и действительно надежного насоса типа Grundfos SQ предпочтителен.

1. Если другого выбора у вас нет. Например, когда требуется большая глубина загрузки под воду, а у бюджетных насосов допустимое значение загрузки под зеркало воды составляет от 10 до 80 м (в зависимости от марки насоса), тогда как Grundfos можно опустить под воду до 150 м. Или когда внутреннего диаметра обсадной трубы не хватает, чтобы в нее прошел стандартный трехдюймовый насос, а бюджетные 2.5" насосы не подходят по напорно-расходным характеристикам (чем меньше диаметр насоса, тем меньше воды он может через себя прокачать). В этом случае может выручить 3" Grundfos, диаметр которого чуть меньше чем у трехдюймовых насосов других фирм.

2. Если у вас глубокая скважина. Чем больше глубина загрузки насоса, тем более трудозатратна, а значит и дороже его замена в случае поломки. Дешевле один раз поставить более надежный насос, который прослужит 10 - 15 лет, чем вызывать бригаду мастеров каждые 3-6 лет и менять закончившие свой срок службы насосы классом ниже.

3. Если у вас есть в наличии необходимая сумма, и у вас нет возможности (или желания) следить за работой насосного оборудования. При прочих равных условиях насосы признанных брендов прослужат дольше обычных.

Чтобы насос прослужил максимально долго и с наибольшим КПД, важно подобрать для него оптимальные условия эксплуатации. Установка насоса не подходящего по параметрам для требуемой задачи уменьшает срок его службы.

1. Для того, чтобы подобрать насос для конкретной скважины, необходимо знать её характеристики. Такие параметры как глубина скважины, её дебит, статический и динамический уровни, диаметр обсадной трубы, можно узнать из паспорта скважины - именно эти значения нужны для выбора насоса. Если паспорта на скважину нет, эти параметры можно определить самостоятельно. Как самостоятельно определить характеристики скважины

2. Зная диаметр обсадной трубы, уже на этом этапе можно исключить из выбора насосы, диаметр которых не позволит им пройти в скважину. На сегодняшний день на рынке представлены бытовые насосы диаметром 2", 2.5", 3", 3.5" и 4".

3. Зная дебит скважины, исключаем из выбора насосы, у которых производительность (одна из характеристик, по которой определяется модель насоса, измеряется в л/мин или м3/ч) больше дебита скважины, иначе есть вероятность того, что насос выкачает всю воду из скважины и будет работать на сухую, что сокращает срок его службы даже при наличии защиты от сухого хода.

4. Кроме того, срок службы насоса снижается, если его параметры не соответствуют требуемой задаче. Поэтому, перед выбором скважинного насоса необходимо так же определиться, какой объем воды потребуется для комфортного проживания в загородном доме. Для среднего загородного дома и семьи из 4-х человек, при разумном потреблении воды, производительности (дебита) скважины в 2 м3/ч более чем достаточно (это 10 ванн воды в час). Зачастую хватает и 1 -1.5 м3/ч. По этим критериям (дебит скважины и расчетный объем потребляемой воды) выбирается насос с производительностью меньшей, чем дебит скважины, и одновременно достаточной, чтобы обеспечить дом водой. 

Сколько воды требуется для проживания в загородном доме

5. Ещё один параметр, который необходимо учитывать при выборе насоса - это напор, другими словами - способность насоса поднять воду из скважины на требуемую высоту и при этом создать нужное давление в точке разбора воды. Необходимый напор H рассчитывается путём сложения расстояний от динамического уровня воды в скважине Hд до наивысшей точки разбора воды Нверт (вертикальный участок). К полученному значению прибавляем напор, который необходимо создать в системе Нст (обычно это 30 м, что соответствует 3 атм. Этого давления в подавляющем большинстве случаев более чем достаточно для нормальной работы всех точек водоразбора) и добавляем 5 м (усредненное значение) на потери напора в трубах, фильтрах и местных сопротивлениях H=Hд+Нверт+30+5. Получаем усредненную формулу расчета необходимого напора:

H=Hд+35 

Рассчитав по формуле необходимый напор, выбираем насос, который по своим номинальным характеристикам наиболее близко соответствует расчетным значениям. Для этого необходимо воспользоваться гидравлическими кривыми напорных характеристик, которые можно посмотреть в паспорте насоса. Напорно-расходные графики некоторых насосов

6. Выбираем насос

Слабый напор воды из крана - это не очень комфортно, особенно если какое-то время назад напор был отличный, а к хорошему, как известно, быстро привыкаешь. Почему вода стала течь слабее? Главная причина - это засор.

Он может случиться где угодно, но в основном грязь скапливается в местах, где есть заужения. Это можно сравнить с движением машин на дорогах. Засор,затор - очень похожие слова. Там где дорога сужается, 2 полосы переходят в одну - в таких "бутылочных горлышках" и создаются пробки. А где в нашей водопроводной системе такие заужения? В первую очередь это фильтры, с них  и надо начинать проверку при снижении напора воды. Косой фильтр, грязевик, магистральный. 

Не забываем про аэратор на смесителе 

Если напор воды в кране заметно уменьшился, а замена и прочистка фильтров не привела к нужному результату - нужно осмотреть всю систему на предмет протечки. Возможно где-то порвало трубу или произошла разгерметизация соединений, вследствии чего часть воды уходит на сторону и не участвует в создании напора на выходе из крана.

Если в системе есть обратный клапан, и при этом он один и установлен непосредственно на насосе (или используется встроенный в насос), то протечку можно диагностировать по падению давления при неработащем насосе. Это когда все краны закрыты, насос воду не качает, а стрелка манометра потихоньку стремится к нулю. А вот если обратный клапан в системе не один (например, встроен в блок автоматики, или дополнительно установлен на выходе из скважины и проч.), то об утечке, если она образовалась до ОК, можно долгое время и не догадываться.

Итак, слабый напор воды в кране, фильтры проверены, утечек не обнаружено и при этом напряжение в сети в пределах нормы (если напряжение пониженное, то и производительность насоса снижается, а следовательно снижается и напор). Остается только проверить сам насос - возможно засор образовался непосредственно в рабочей камере насоса, что лечится ее прочисткой и промывкой.

Так же возможен износ рабочих колес, если насос центробежный или вихревой,  а в случае винтового насоса - это износ шнека, что случается довольно часто. Износ рабочей части насоса не ставит крест на самом насосе. Достаточно заменить винтовую пару или рабочие колеса (можно обратиться в сервисный центр или сделать это самостоятельно), и он вам еще послужит.

При выборе погружного насоса обратите внимание на такую его характеристику, как допустимая глубина погружения под воду. У разных производителей этот параметр имеет разное значение. Есть насосы с допустимой загрузкой до 5 метров, у более дорогих моделей этот показатель может достигать 150 м.

Если загрузить насос под воду ниже, чем рекомендует производитель, есть вероятность того, что не выдержат уплотнительные прокладки и вода не сразу, но через некоторое время, продавив сальник попадет в электродвигатель.

Так же вода может попасть в двигатель просочившись по кабелю через поврежденную изоляцию или некачественно спаянную муфту.

Как узнать попала ли вода в моторный отсек.

Если при включении погружного насоса выбивает автомат, причиной может стать попадание воды на обмотки двигателя, вследствие чего происходит короткое замыкание. В первую очередь проверяем подводящий кабель и все его соединения и, если проблема в этой части не была обнаружена, следует проверить охлаждающую жидкость насоса. Это удобно сделать, например, через конденсаторный отсек, находящийся в нижней части насоса.

Проверка конденсатора при помощи мультиметра. 

Чтобы заглянуть внутрь насоса снимаем стопорное кольцо, плоской отверткой поддеваем крышку и вытащив резиновую мембрану проверяем качество масла.

Оно должно быть прозрачным, желтоватого цвета и однородным по составу. Если же оно выглядит как эмульсия, мутное и неоднородное, значит в двигатель попала вода и тогда потребуются либо дальнейшие разбирательства, требующие специальных знаний и времени , либо простая замена насоса. Выбор насоса

Рассмотрим принцип действия реле «сухого хода» на примере реле LP3.  Данный тип реле является достаточно распространенным и часто используется для обустройства автоматической  подачи воды в частном доме.

Реле LP 3 используется для защиты от «сухого хода» в автономных системах водоснабжения частных домов и дач. Управление работой реле «сухого хода»  происходит по средствам заданных значений, которые выставляются на реле. Как правило, реле срабатывает и отключает скважинный насос или насосную станцию, когда давление в системе опускается ниже 0,5 Бар.

Так же можно задать для реле собственные характеристики. Для этого необходимо снять с реле пластиковый корпус и затянуть/расслабить регулировочную гайку. При затягивании  давление включения увеличивается, при ослаблении уменьшается. Проверить  настройки можно по внешнему манометру, который установлен в системе.

Ниже приведены заводские характеристики реле «сухого хода» LP 3.

Монтаж реле сухого хода проводится непосредственно на напорном трубопроводе. Обязательное условие для корректной работы реле « сухого хода» - это подключение в цепь совместно с реле давления, например РМ-5 или РМ-12. Подключение этих двух реле последовательное: Вилка - реле «сухого хода» - реле давления - насос.

Полезные статьи по схожей теме:

1.Реле давления и сухого хода. Как разместить в условиях нехватки места.

2.Погружной насос выкачал уровень воды в скважине и проработал на "сухую" продолжительное количество времени. Последствия.

Одной из  причин почему насос перестал работать, может стать вышедший из строя пусковой конденсатор. Он отвечает за старт двигателя, и если  при подключении  к сети насос гудит, но при этом его вал не вращается - попробуйте провернуть вал вручную. Если ручной запуск прошел успешно и насос заработал, следует проверить конденсатор,  возможно причина неисправности именно в нем.

Как проверить конденсатор.

Прежде всего осматриваем его на предмет  вздутия и трещин. Если таковые имеются, значит он однозначно вышел из строя и требует замены. Однако визуально не всегда можно определить работоспособность конденсатора. Если механических повреждений не было обнаружено, проверяем его при помощи мультиметра. Для этого переводим мультиметр в режим проверки сопротивления и выставляем переключатель на отметку 2 мегаома. Сам конденсатор перед проверкой нужно разрядить, для чего замыкаем его выходы на какой-нибудь металлический предмет. После этого щупами мультиметра касаемся контактов конденсатора. Если на экране мы увидим быстро растущее сопротивление, значит конденсатор исправен. От батарейки мультиметра он начинает заряжаться и через небольшой промежуток времени на экране установится цифра 1.  Неисправный конденсатор при проверке сопротивления сразу выдаст единицу или 0 в зависимости от его повреждения.

Данная проблема часто встречается у владельцев скважинных насосов. Такие поломки могут привести к полному выходу из строя скважинного насоса, поэтому следует незамедлительно начать искать проблему. 


Причины, по которым глубинный насос выбивает автомат (УЗО): 

1. Неправильное подключение кабеля и его повреждение в ходе работы; 
2. Износ кабеля при длительной эксплуатации скважинного насоса; 
3. Повреждение спаечной муфты; 
4. Выход из строя двигателя насоса; 

Каждая из выше описанных причин может вызывать сбои в работе и является серьезным повреждением. 
Обнаружение повреждения производится путем «прозванивания» отдельных участков кабеля. 
Первым делом необходимо разорвать цепь у самой скважины (у оголовка или скважинной крышки), чтобы исключить линию от скважины к дому. Далее необходимо произвести подъем насоса, отсоединить его от кабеля и произвести поиск утечки, а также внимательно проверить наличие воды внутри кабеля или глубинного насоса. 

Если причина окажется в скважинном насосе, то первым делом необходимо вскрывать двигатель и проверять состояние охлаждающей жидкости. При обнаружении воды потребуется ремонт двигателя насоса или замена.

Падает давление в системе водоснабжения? 

Рассмотрим ситуацию: в скважине стоит погружной насос, от него вода поступает в гидроаккумулятор, а далее вода уходит на потребители. После некоторого времени работы стала наблюдаться такая проблема - падает давление в системе. 
В чем причина и как это исправить? 

Для того чтобы определить причину, необходимо провести диагностику всей системы водоснабжения по порядку, вы можете сделать это самостоятельно, но для быстрого выявления и качественного устранения неполадок следует обратиться к специалистам. 


Основные причины падения давления в системе частного дома: 

1.Испортилась мембрана гидроаккумулятора. 

После того, как насос накачал в гидроаккумулятор необходимое давление (согласно рекомендациям) открываем кран и давление резко падает — это означает, что в мембране расширительного бака нет воздуха, а насос начинает работатьт в циклическом режиме. 
Первое, что необходимо сделать — накачать воздух в мембрану гидроаккумулятора, если это не помогло, то требуется ремонт или замена бака. 


2.В магистрали скважины произошел разрыв или перетирание трубы. 
Нарушена герметичность фитингов. 

Если насос качает воду продолжительное время и не может заполнить гидроаккумулятор до необходимого давления — это явный признак того, что вода «уходит» из системы. 
Следует проверить следующие составляющие: 

• Целостность магистрали внутри скважины и по всему периметру; 
• Герметичность всех соединений; 
• Герметичное соединение и целостность скважинного адаптера (при наличии); 


3.Нарушена герметичность обратного клапана. 

Если после того, как вода заполнила расширительный бак и сработала автоматика на «отключение», давление постепенно падает, но при этом отсутствует потребление воды — это явный признак того, что вода утекает обратно в скважину. Следует проверить обратный клапан насоса на предмет засорения, а так же дополнительный обратный клапан установленный в системе (при наличии).

Случаются ситуации, когда насос качающий воду без контроля автоматикой (например, летний вариант водоснабжения) выкачивает уровень воды из колодца или скважины. 
Последствия работы насоса "На сухую" (т.е. без воды) могут быть различные: 

• Насос перегревается и выходит из строя полностью 
• Рабочие колеса частично или полностью выходят из строя и у насоса падает производительность 


Если насос после продолжительной работы без воды все еще функционирует, но уже не качает тот объем воды, что качал ранее, Вам следует проверить рабочую часть насоса. Вероятнее всего произошел износ рабочих колес, которые производят перекачку воды. У большинства популярных моделей центробежных насосов есть в продаже комплекты запасных частей. 
Замену рабочих колес центробежного насоса можно произвести самостоятельно, но если вы никогда не проводили подобные работы, то следует обратиться к специалистам. 

Для того чтобы избежать ситуаций с выкачиванием воды из скважины/ колодца и работы насоса "на сухую" следует тщательно подбирать насосное оборудование опираясь на данные по производительности вашей скважины.

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ НА ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА

Подбор скважинного насоса в Санкт-Петербурге