полезные статьи

Рассмотрим ситуацию: в скважине стоит погружной насос, от него вода поступает в гидроаккумулятор, а далее вода уходит на потребители. После некоторого времени работы стала наблюдаться такая проблема - падает давление в системе.

В чем причина и как это исправить?
Для того чтобы определить причину, необходимо провести диагностику всей системы водоснабжения по порядку, вы можете сделать это самостоятельно, но для быстрого выявления и качественного устранения неполадок следует обратиться к специалистам.


Основные причины падения давления в системе частного дома:

1.Испортилась мембрана гидроаккумулятора.

После того, как насос накачал в гидроаккумулятор необходимое давление (согласно рекомендациям) открываем кран и давление резко падает — это означает, что в мембране расширительного бака нет воздуха, а насос начинает работатьт в циклическом режиме.
Первое, что необходимо сделать — накачать воздух в мембрану гидроаккумулятора, если это не помогло, то требуется ремонт или замена бака.


2.В магистрали скважины произошел разрыв или перетирание трубы.
Нарушена герметичность фитингов.

Если насос качает воду продолжительное время и не может заполнить гидроаккумулятор до необходимого давления — это явный признак того, что вода «уходит» из системы.
Следует проверить следующие составляющие:

• Целостность магистрали внутри скважины и по всему периметру;
• Герметичность всех соединений;
• Герметичное соединение и целостность скважинного адаптера (при наличии);


3.Нарушена герметичность обратного клапана.

Если после того, как вода заполнила расширительный бак и сработала автоматика на «отключение», давление постепенно падает, но при этом отсутствует потребление воды — это явный признак того, что вода утекает обратно в скважину. Следует проверить обратный клапан насоса на предмет засорения, а так же дополнительный обратный клапан установленный в системе (при наличии).

Ремонт и ослуживание скважинного оборудования оставить заявку.

Купить скважинный насос в СПб недорого

Перед выбором насоса загляните в паспорт скважины, чтобы уточнить ее характеристики. Эти характеристики играют ключевую роль при выборе насоса. Если паспорта на скважину нет, эти параметры можно определить самостоятельно. Как самостоятельно определить характеристики скважины

Так же расчитайте какой объем воды потребуется в вашем случае, это значение поможет выбрать насос оптимально подходящий для конкретных условий.

Сколько воды требуется для комфортного проживания в загородном доме

Ещё один параметр, который понадобится при выборе насоса - это напор. Другими словами - это высота, на которую насос должен поднять воду из скважины, при этом создав нужное давление в точке разбора воды. Необходимый напор H рассчитывается путём сложения расстояний от динамического уровня воды в скважине Hд до наивысшей точки разбора воды по вертикали Нверт. К полученному значению прибавляем напор, который необходимо создать в системе Нст (обычно это 30 м, что соответствует 3 атм. Этого давления в подавляющем большинстве случаев более чем достаточно для нормальной работы всех точек водоразбора) и добавляем 5 м (усредненное значение) на потери напора в трубах, фильтрах и местных сопротивлениях.

H= Hд+Нверт+30+5  или  H= Нд+Нверт+35

Важное примечание: при выборе насоса необходимо ориентироваться на его номинальные расчетные характеристики, которые указаны в паспорте. Эксплуатация насоса в пределах рекомендуемой рабочей области позволяет достигнуть максимальных значений эффективности и надежности, а работа за ее пределами приводит к повышенному энергопотреблению, снижению ресурса и преждевременному выходу оборудования из строя.

1. Зная дебит скважины, выбираем насос по его номинальной производительности. Она должна быть меньше чем дебит скважины и близкой к расчетной потребности в воде. Производительность насоса указывается в его маркировке. 

2. Из выбранных моделей оставляем те, которые по диаметру проходят в обсадную трубу скважины

3. Дальше выбираем насос, способный создать необходимый напор и при этом обеспечить нужный объем воды в пределах рекомендованного рабочего диапазона насоса. Для этого необходимо воспользоваться гидравлическими кривыми напорных характеристик, которые можно посмотреть в паспорте насоса.

4. Из выбранных моделей насосов различных производителей выбираем наиболее подходящий для конкретной ситуации.

Сравнение некоторых бюджетных насосов

Выбор насоса

Прежде чем перейти к выбору насоса, необходимо определиться с задачей, которую он будет выполнять. Под каждую конкретную задачу подбирается свой насос с соответствующими для ситуации значениями напора и производительности. Выбор насоса. Пошаговая инструкция. После расчета основных характеристик, из всего многообразия марок и моделей подбирается наиболее подходящий насос. Основные критерии выбора - это размер насоса, качество перекачиваемой воды, допустимая загрузка под воду, наличие дополнительных защит, доверие производителю и др.  Посмотрим, чем различаются насосы приблизительно равные по своим характеристикам, но разных производителей. Сравним некоторые центробежные насосы средней ценовой категории, такие как Водолей, Belamos, LadAna, Unipump, Aquario.

Некоторые конструктивные и технологические особенности выбранных моделей:

Для сравнения некоторые конструктивные и технологические особенности насоса Grundfos SQ: 

Взаимозаменяемые модели (сопоставимые по напорно-расходным характеристикам при номинальном режиме работы насоса):

насосы с номинальной производительностья 1 м3/ч

Водолей БПЦЭ 0.32-25 = LadAna 75QJD 110-0.25 = Unipump MINI ECO 1-38 = Aquario ASP1Е-30-90

Водолей БПЦЭ 0.32-40 = LadAna 75QJD 115-0.37 = Unipump MINI ECO 1-55 = Aquario ASP1C-50-90

Водолей БПЦЭ 0.32-63 = LadAna 75QJD 122-0.55 = Unipump MINI ECO 1-79 = Aquario ASP1C-70-90

Водолей БПЦЭ 0.32-80 = LadAna 75QJD 130-0.75 = Unipump MINI ECO 1-108 

насосы с номинальной производительностья 2 м3/ч

Водолей БПЦЭ 0.5-32 = Belamos TF3-40 = LadAna 75QJD 211-0.37 = Unipump MINI ECO 2-39 =

= Aquario ASP1.5C-40-75

Водолей БПЦЭ 0.5-40 = Belamos TF3-60 = LadAna 75QJD 217-0.55 = Unipump MINI ECO 2-60 =

= Aquario ASP1.5C-60-75

Водолей БПЦЭ 0.5-63 = Belamos TF3-80 = LadAna 75QJD 224-0.75 = Unipump MINI ECO 2-85 =

= Aquario ASP1.5C-85-75

Водолей БПЦЭ 0.5-80 = Belamos TF3-110 = LadAna 75QJD 233-1.1 = Unipump MINI ECO 2-110 =

= Aquario ASP1.5C-120-75

ВЫБРАТЬ НАСОС

Для того, чтобы насос прослужил как можно дольше (в соответствии со сроком службы, заявленной производителем) и с максимальным КПД , он должен оптимально подходить поставленной задаче и соответствовать тем условиям эксплуатации, которые имеются в каждом конкретном случае. Для подбора насоса в соответствии с этими условиями, необходимо знать параметры скважины. Разберем основные характеристики скважины, и как они влияют на выбор насоса:

1. Глубина скважины. Это расстояние от поверхности земли до самой нижней точки бурения (Н).

Для чего нужно знать: зная глубину скважины, можно рассчитать на какую максимальную глубину возможно опустить насос.

Как замерить: веревку с грузом на конце опустить в скважину до упора, затем достать веревку и измерить ее длину.

2. Статический уровень. Это расстояние от поверхности земли до поверхности воды (зеркало воды) в состоянии покоя, т.е. когда установился максимально возможный уровень воды в скважине и вода в нее больше не поступает. Может меняться в зависимости от сезона (Нст).

Для чего нужно знать: при выборе насоса необходимо учитывать такой важный параметр, как максимально допустимая глубина погружения под воду. Она может колебаться от 10 до 150 м, в зависимости от марки насоса и его производителя (указывается в паспорте насоса). Эта максимально разрешенная глубина отсчитывается от статического уровня.

Как замерить: веревку с грузом опустить в скважину до характерного всплеска , затем достать веревку и измерить ее длину. Замер производить при максимальном наполнении скважины водой.

3. Динамический уровень. Это установившийся уровень воды в скважине при работающем насосе, когда скорость поступления воды в скважину равна скорости ее откачки. Зависит от мощности используемого насоса, и может отличаться на порядок при откачке воды, например "Малышом" и насосом с большой производительностью (Нд).

Для чего нужно знать: именно по динамическому уровню определяется глубина загрузки насоса. В большинстве случаев достаточно опустить насос в скважину на глубину ниже динамического уровня на 1 м. Но учитывая сезонные колебания уровня воды, а также в тех случаях, когда насос выбран с небольшим запасом по мощности, лучше загрузить насос ниже динамического уровня на 5 или более метров (если такая возможность имеется).

Как замерить: для замера динамического уровня потребуется погружной насос. Насос опускается в скважину и производится откачка воды в течение часа, при этом нужно следить, чтобы вода в скважине не заканчивалась. Если вода из подающей трубы начнет поступать рывками (уровень воды в скважине понизился до уровня загрузки насоса и воздух попадает в водозаборную часть насоса), следует опустить насос еще глубже и продолжить откачку. Если после часа работы насоса подача воды из скважины не прекратилась, значит уровень падения воды стабилизировался и можно приступить к замерам. Для этого, не выключая насос, медленно приподнимаем его до момента, когда воздух начнет попадать в его водозаборную часть (можно определить по изменившемуся звуку в скважине или по рывкам воды из трубы) – на этой глубине и будет динамический уровень. Сделать пометку на трубе на уровне ее выхода из скважины, достать насос и замерить длину трубы от метки до водозаборника насоса.

4. Дебит - это количество воды, которое может дать скважина в единицу времени (Д).

Для чего нужно знать: исходя из расчетного дебита скважины подбирается насос, производительность которого не должна превышать дебит скважины, иначе есть вероятность того, что более мощный насос выкачает всю воду и будет работать насухую, что может привести к его перегреву и вероятному выходу из строя. Если же воды требуется больше, чем дает скважина, необходимо предусмотреть промежуточную накопительную емкость.

Как измерить: для замера дебита скважины потребуется насос. Так как количество воды, которое можно добыть из скважины за определенное время зависит от мощности используемого насоса, то и значение дебита для одной и той же скважины будет различным при замерах разными насосами. Поэтому для точных расчетов используют 2 насоса разной производительности. Замеряется динамический уровень (Нд) и объем откачиваемой воды (V) отдельно для каждого насоса, и по результатам измерений рассчитывается удельный дебит (Ду)

Ду = (V1-V2)/(Hд1-Hд2)

исходя из значения Ду определяется реальный дебит скважины Д

Д=ДуHв

Где Нв – это высота водяного столба, т.е. расстояние от скважинного фильтра до зеркала воды в состоянии покоя.

Но если точного значения дебита не требуется, и достаточно просто определить, хватит ли в скважине воды для комфортного проживания в загородном доме, можно воспользоваться упрощенной схемой расчета. Для этого используется насос, производительности которого достаточно, чтобы удовлетворить расчетную потребность в воде (сколько воды требуется для комфортного проживания в загородном доме). Опускаем насос в скважину ниже динамического уровня на 1-2 м, включаем насос и, подставив мерную емкость (например ведро), замеряем по секундомеру за какое время эта емкость наполнится водой. Переводим полученное значение в л/мин или м3/ч и получаем значение дебита скважины для конкретного насоса. Если это значение дебита вас вполне устраивает, более точные расчеты можно не проводить.

В случае, если скважина низкодебитная (или используется слишком мощный насос) и насос выкачивает из нее всю воду, следует опустить насос настолько глубоко, насколько это позволяет конструкция скважины, установить на выходе водоподъемной трубы кран и, регулируя им подачу воды, добиться ровного непрекращающегося потока в течение 1 часа. После этого замерить дебит, используя мерную емкость и секундомер.

5. Диаметр обсадной трубы.

Для чего нужно знать: наружный диаметр нужен для подбора скважинной крышки или оголовка, а внутренний для выбора насоса подходящего размера.

Как замерить: приложить линейку к обсадной трубе

Для удобства подбора скважинного насоса, разделим дома на 3 категории по количеству потребляемой воды и назовем их условно небольшой, средний и большой. Определим сколько воды будет достаточно для нормальной жизни в каждом из этих домов и посмотрим, какие скважинные центробежные насосы оптимально подходят (при работе на режимах, близких к номинальному) для снабжения их водой.

Небольшой - это дом, в котором потребление воды в час наибольшего расхода не превышает 1 - 1.5 м3/ч. Этого объема достаточно для бесперебойного функционирования одновременно работающих в течение часа 2-3 точек водоразбора. Например, это может быть душ, мойка и стиральная машина. Такого потребления воды вполне хватает для семьи из 3-х человек. Чтобы доставить необходимое количество воды из скважины до потребителя, для небольшого дома можно рекомендовать насосы с номинальной производительностью в 1 м3/ч. Из недорогих центробежных насосов это Водолей серии БЦПЭ 0.32, LadAna серии 75QJD1, 65QJD1, Aquario серии ASP 1, Belamos серии 2.5TF, Водомет серии 40/, Unipump серии MINI ECO 1.

А вот если дебит скважины меньше 1 м3/ч, такая скважина считается низкодебитной и, скорее всего, воды для комфортного проживания будет не хватать. В зависимости от конкретных условий (количество проживающих, экономное расходование воды и т.п.) решить эту проблему может установка гидроаккумулятора большего объема. В противном случае, если дополнительным объемом гидробака проблему не решить, потребуется накопительная емкость, которую по заданному алгоритму будет наполнять погружной насос, а уже из этой емкости вода будет подаваться насосной станцией к потребителю.

Средний – назовем так дом, в котором потребление воды в час наибольшего расхода колеблется в пределах 1.5 – 2.5 м3/ч. Этот объем обеспечивает одновременную работу 4-5 точек водоразбора. Такое водопотребление самое распространенное, и при разумном расходе воды для семьи из 4-5 человек его вполне достаточно. Если дебит вашей скважины равен 2-3 м3/ч, то проблем с водой скорее всего не возникнет. Для среднего дома можно рекомендовать насосы с номинальной производительностью в 2 м3/ч. Из недорогих центробежных насосов представленных на нашем сайте это  LadAna серии 75 QJD 2, Belamos серии TF3, LadAna серии 3,5 STM.

Большой – это дом, для функционирования которого требуется более 3 м3/ч. Такой объем может быть необходим для полива большой площади, быстрого заполнения емкостей (например бассейна), так же для водоснабжения группы домов подключенных к одной скважине. Для этой задачи понадобится насос, c номинальной производительностью от 3 м3/ч и выше. 

Важное примечание. Выбирая насос необходимо предусмотреть, чтобы его производительность не превышала дебит скважины. Насос, подобранный с запасом по производительности может полностью откачать воду из скважины и, продолжая работать на сухую, в конце концов выйти из строя. Так же при выборе насоса необходимо ориентироваться на его номинальные расчетные характеристики, которые указаны в паспорте. Эксплуатация насоса в пределах рекомендуемой рабочей области позволяет достигнуть максимальных значений эффективности и надежности, а работа за ее пределами приводит к повышенному энергопотреблению, снижению ресурса и преждевременному выходу оборудования из строя.

Выбрать насос

Теория:

Одна из возможных причин частого включения-отключения реле давления (и одна из самых распространенных) - это отсутствие или некорректная работа гидроаккумулятора в системе. Это может привести к выходу из строя погружного насоса. Дело в том, что у насоса, если он не оснащен плавным пуском, есть ограничения по количеству включений. Обычно это 20-30 пусков в час. Повышенные пусковые токи нагревают обмотку двигателя, и если насос запускается слишком часто, он не успевает охлаждаться, происходит перегрев двигателя и, как следствие, насос сгорает.

  Что бы снизить количество пусков насоса, в систему монтируется гидроаккумулятор. Это одна из функций гидробака – продлить жизнь насосу, поэтому, если вы заметили, что реле давления стало чаще включаться (другими словами стало чаще запускать насос) - в первую очередь проверяем гидроаккумулятор.

На что обратить внимание:

1. Проверить, не перекрыт ли доступ воды в гидроаккумулятор. (Закрыт кран отсекающий гидробак от системы, при перемещении бака пережалась гибкая подводка, и т.п.) Также немаловажное значение имеет удаленность реле давления от гидроаккумулятора. В идеале они должны быть установлены рядом друг с другом. Между баком и реле не должно быть дополнительного сопротивления в виде фильтра.

2. На давление воздуха в гидроаккумуляторе. Оно не должно превышать то давление, которое создаёт насос в системе, иначе вода не сможет наполнить бак. Собственное давление в пустом гидробаке (когда в нем нет воды) должно быть на 10% меньше, чем давление включения насоса. Для насоса с плавным пуском давление в баке уменьшаем на 30% от давления включения.

Как проверить давление в гидроаккумуляторе:

Отключаем насос и открываем кран для слива воды из системы. Когда стрелка на манометре упадёт до нуля, замеряем давление в гидроаккумуляторе, подсоединив ручной манометр к ниппелю на корпусе бака.

Если измеренное давление в баке выше необходимого – стравливаем воздух до нужной величины, если пониженное – подкачиваем гидробак. Накачивать воздух можно любым насосом - автомобильным компрессором, ручным велосипедным и т.п.

Если гидробак не держит воздух – проверяем его на герметичность (осматриваем на наличие трещин, подтягиваем болты на фланце, проверяем не пропускает ли ниппель. Если устранить проблему не получается – бак под замену).

Если при нажатии на ниппель из него начинает вытекать вода – значит порвалась мембрана (груша), находящаяся внутри гидроаккумулятора. В этом случае ее следует заменить (или весь гидроаккумулятор целиком).

 Так как воздух из гидроаккумулятора имеет тенденцию с течением времени стравливаться, поэтому рекомендуется проверять гидробак на наличие в нем воздуха не реже чем 2 раза в год.

Замена мембраны гидроаккумулятора

Рассмотрим ситуацию, когда насос в скважине установлен слишком мощный, например с производительностью, превышающей производительность скважины. В этом случае насос может выкачать из нее всю воду и будет работать на сухую пока не сгорит или пока не сработает защита, если таковая имеется. Или, например, если напор, который создает насос значительно превышает необходимый для конкретной системы водоснабжения дома. Все  это, помимо повышенного расхода электроэнергии и снижения долговечности насоса в связи с нерациональным его использованием, вдобавок может еще и доставлять  неудобства при пользовании водой. Что делать в такой ситуации.

Есть разные способы как можно понизить производительность насоса. Самый простой и удобный метод регулировки - это изменение объемной подачи насоса при помощи перекрытия вентиля или крана, установленного на выходе трубопровода. Однако нужно иметь в виду, что при сильном пережатии крана проток воды через насос уменьшится, соответственно ухудшится его охлаждение, что приведет к перегреву насоса. Для центробежного насоса в такой ситуации наиболее предпочтительный способ, который можно выполнить самостоятельно  –  это уменьшение числа рабочих колес насоса. Возьмем для примера центробежный насос, произведенный в Китае. Чтобы добраться до рабочих колес, откручиваем винты удерживающие прижимную планку защиты кабеля, снимаем ее, затем откручиваем винты фиксирующие сетчатый фильтр и под ним видим место крепления двигателя и рабочей части насоса. Откручиваем и отсоединяем насосную часть от двигателя, после чего достаем рабочие колеса. Центробежный насос состоит из нескольких последовательно соединенных рабочих колес, закрепленных на одном валу. Общий напор, создаваемый таким насосом, пропорционален числу рабочих колес, поэтому, чтобы понизить напорную характеристику насоса, просто убираем из схемы одно или несколько рабочих колес, в зависимости от нужного результата. При этом руководствуемся правилом – не трогаем первое и последнее, а так же не убираем 2 колеса подряд. После этой операции получаем насос с меньшими напорно-расходными характеристиками.